丽江的华丽与妖娆 我又一次来到云南，夜机停落在巫家坝机场已是凌晨，钻进一辆出租车去驼峰客栈。当我疲惫地向服务员要一个多人间床位时，整个昆明还很抖擞，周围全是烟雾腾腾的酒吧间，传来振奋人心的音乐轰炸声。
一推开多人间的门，就有个女生靠过来搭讪，带着一见如故的热情拷问半天。然后，我们坐在走廊的藤椅上谈人生，有个鬼佬来来回回地走了几遍，每次都跟我们眨眼睛。
累，是真的累，夜，却不能睡。窗外就是马路，似乎一直有群飙车党在飞来飞去，还有长长短短的口哨声。清晨，悄悄起来去赶丽江的早班车――倒也没忘去总台把免费早餐给吃了，几片苹果一杯茶。
冗长无聊的八小时后，我站在丽江的地皮上了。新城比两年前繁华多了，留意了一下墙上买卖房产的信息，大概涨了三倍左右，经济果然发展迅猛。
古城倒依然是古城，纹丝不动地延续着自己的华丽与妖娆，连站在河边对歌的姑娘唱的那些歌，似乎还千年如一日。只是多出了一条浩浩荡荡的小吃街，一到夜晚分外热闹，大多是火锅和烧烤，暖融融热辣辣，欢天又喜地。
去我喜欢的樱花屋吃晚餐，烛光摇曳，人影幢幢，吃得饱饱香香后闲闲地走，丽江的夜就从眼梢眉角悄悄地过。
丽江满头珠翠，风情摇曳，经过这些年媒体的卖力渲染，俨然成了全国小资的心灵故乡，虽然它处处充满了精心雕琢的匠气，但还是洋溢出一种发自内心的真诚――环保工作至今都认真负责无可指摘。
作为一个以晒太阳、找美食、享受人生闲适为主的旅游小城，丽江完全可以打上一个“优”。
在丽江逗留期间，我兜兜转转换了四五家旅馆，最喜欢的是积善巷的那家，一进门就产生“与君初相识，犹如故人归”的亲切――先把服务台上的几只青枣给吃了。
最先相中的是那张铺着蓝紫床单的大床，整洁雅致，有种家居的温馨，然后是镂刻花纹的窗，干净的木质地板，还有那一整扇用几个木塞即可拴紧的落地门，连洗手间喷水喷得很用力的水笼头都让我满意。
有时候我想，我的物质要求大概不算高，有这样一个睡处，便对人生很是知足，睡梦香甜。
樱花开遍了大理城
一进大理古城，立即心生惊艳，满城竟然开遍了粉红花树，娇嫩喜气，好似全城都在传递着什么幸福的事。连忙四处打听，才知大理新近种上了樱花，因为气候温暖，所以就算是十二月，樱花也不管不顾地天真烂漫着。
樱花虽美，但在悠扬的葫芦丝乐声里，我渐渐被另一色泽吸引了，那就是满街的银铺，一家家看过去，全是银子，光彩夺目，差点睁不开眼。银匠就在店门口敲敲打打，既抓紧时间制作银器，也向游人提供着这样的信息――我们是物美价廉的，物美价廉是你要的！
别说，还真是又好看又便宜，2到3元一克，一条做工精美的银手链也就20块，我一下子狠买了七八条，这种饰物送人最恰当了，携带轻便，且高雅精致。
大理古城地理位置极佳，坐拥苍山，面向洱海，正符合欧阳修那句“醉翁之意不在酒，在乎于山水之间”。大理本身所具有的凝重历史底蕴，更使得这座城池染上了一层物是人非的沧桑感。也不知是谁归纳得这么好，赐了“风花雪月”四字给大理，精准地把握了它婉约动人的内在雅骨。
大理的淡泊闲适缓慢从容，适合生活，更适合归隐，也确实有许多倦客、异士在此实现了现世安稳岁月静好――这也是我的理想。
如果说丽江是色彩浓烈的油画，那大理就是水墨山水画，清淡的，疏朗的，带着一些“古来多少事，尽付笑谈中”的洒脱与不羁。
我在大理吃的最多的就是鱼，12块钱一斤，红烧、麻辣、酸辣、清汤，甚至还有雕梅鱼的做法。古城饭馆里的菜肴都不贵，一盘蔬菜4块，在旅游区已算是很有良心了，丽江想吃得简约些，就必须跑去新城。
但丽江的好处是，淡季时旅馆竞争惨烈，普标的价格可以杀到40元，大理却至少要50，稍微像样些的，比如四季客栈等等都是雷打不动的60，这是我背着大包不厌其烦地考查了十几家旅馆后得出的标准答案。
古城转腻了，便可坐车去周边一些小城镇看看，像喜州、双廊，假如身体够强壮，就踩单车环游洱海。
倘若闭上眼睛回忆大理，我首先想起的是满街挂着的蓝印花布，购买欲被暗示得太深，临走时一气买了三块，回去装饰桌子们。蓝印花布，是大理精髓的具体形式。
香格里拉冰冻的夜
没有想到香格里拉会冷成这样，特别是夜晚，冷得不可理喻不讲情面。整个古城的水管都冻住了，水龙头下还挂着串冰柱子。
香格里拉下雪了，淡淡地飞在空中，悠悠地飘在行人身上，而后，随着夜深，越来越密越来越浓。走在香格里拉的夜街，除了刺骨的冷风，还有些浪漫的兴奋。拿着手机给远方的朋友发短信：香格里拉下雪了。这七个字排列得多么美丽整洁，想必友人能迅速勾勒出一副曼妙迷离的风景图。
其实真实的状况非但没什么旖旎，还有点窘迫，某些路段结起了薄薄的冰，趔趄了好几次后，我颤抖地钻进烧烤摊的帐篷里，不是为了裹腹，而是烤火取暖。
冷，彻骨的，无情的，有些倔犟的。温度执意要往绝境里走，捎带着满城的风雪与夜游的人，把一切温柔都冰封在雪的凛冽里。
虽然旅馆房间布置美丽，灯光照在粉墙上有梦幻气息，可木质建筑实在太不抗寒了，丝丝缕缕的风从各个缝隙里挤进来。夜凉如水，整夜都无法入睡，一个劲儿在心里念叨，香格里拉太冷了太冷了，怎么能这么狠。
怀着哀怨模糊睡去，天薄薄地亮起来，太阳吻去了香格里拉身上那层淡白霜气，一切重新明媚可喜。
这样冷的天，附近的草原估计也光秃一片，无甚趣味，又听人说天生桥温泉涨价了，便彻底打消了泡温泉的绮念。
于是在古城门口搭了巴士去松赞林寺，车资１元。不一会儿，便远远望见了那座记忆中的松赞林寺，它周身散发着圣洁光芒，有些陌生又觉熟稔，上一次来，已是两年前。时隔两年，它的规模扩大了三四倍，并且仍然保持着大兴土木的势头。
步入主殿，红色柱子的尽头，坐着几个正在念经的喇嘛，除此，便只有一室寂静了。细细的尘埃在午后阳光里轻轻地转着，转着。我盘腿坐在边上听了会，看了会，有种心如止水之感。
回去的路上，在菜市场转了一圈，买了些红薯准备烤着吃，一路上想得美美的。结果在旅馆的火盆上一烤，竟慢慢飘出了土豆味。惊异地拿起来咬，果然是土豆，苦苦涩涩的，反复端详它的外壳，我不明白，它既然是土豆，为什么要故意长成红薯的模样呢。
雨崩的星斗在唱歌
从第一次听说雨崩的地名始，我就知道我会去。
我对各种有韵致的人名地名都有执迷的偏好，雨崩的地名听起来好像在酝酿一场惊天动地的暴雨，有种歇斯底里穷根究底的美感，我想去看雨的崩溃。
雨崩位于云南德钦梅里雪山脚下，是一个世外桃源般的村庄，目前只有一条人马驿道通往外界，需要徒步六小时左右，雨崩是藏传佛教圣地之一，也是藏民转经的必去之地。
我知道自己体力不济，但还是对徒步时表现出来的软弱深感羞愧。藏族向导帮我背了大包又背小包，我轻装上阵，却还像一条被扔在岸上快要渴死的鱼，大口地喘着气，沉重地拖着尾巴――两条腿已经严重退化。
后来，一路看到其他游客都坐着骡子，自我感觉又悄悄地良好起来，对比产生力量。
途中有厚厚的积雪，迈出的每一步都是消耗，这条通向雨崩的路冗长而没有尽头，原始森林寂寞得就像混沌未分时，觉得自己正慢慢走向过去的时光，走向前世。
雨崩因为地处偏僻的关系，与外面世界的文明是隐隐隔了一层的，村子里一共也就二十几户人家，用的是自发电，手机只要过了海拔3800米的那宗拉山口就彻底成了摆设。
旅馆很简陋，除了一张床，什么也没有，在这种朴素的原生态地方，有一张床已足够。前来雨崩就是因为它和城市不一样，而它的不一样，从某种程度来说就是“缺乏”。它的拥有，却是城市不可企及的。物质可以强化，而关乎于精神的、信仰的，基本上只能是神的恩赐。
人人来雨崩都想吃土鸡，以致于我杀进厨房时被告知全村的土鸡都被游人吃光了。没有吃到传说中的美味，难免有些悻悻，凭什么轮到我就没有土鸡了呢。
还好，有一屋子的藏族人唱歌喝酒，把气氛煽得很是热烈。暗暗心想，倘若能天天这样，一到晚上就歌舞升平，举杯邀个明月什么的，那生活的面目真是相当可爱――假如隔几天就能吃上只土鸡，就更妙了。
雨崩的夜晚比香格里拉更冷，出门上厕所都要做一番激烈的思想搏斗，去还是忍，能忍则忍，忍无可忍……挣扎着推开门，面前就是泛着淡淡光泽的梅里雪山，还有那，满天的星斗在唱歌。