篇一：尼康nikon d5100说明书没讲透的使用技巧
尼康nikon d5100说明书没讲透的使用技巧
书籍目录：
《尼康nikon d5100说明书没讲透的使用技巧(全彩)》 chapter 1 邂逅
从各个角度认识爱机
8 d5100风光样张赏析
10 d5100人像样张赏析
12 d5100建筑样张赏析
13 d5100花卉样张赏析
14 机身正面
14 机身背面及菜单
15 lcd信息显示菜单
16 机身顶部
16 机身底部
17 取景器信息显示菜单
17 模式转盘
chapter 2 了解
与拍摄性能相关的关键技术
20 2.1 1620万高像素
20 像素与照片分辨率有什么关系
21 高像素的好处
22 2.2 高感光度降噪
.22 噪点与像素以及感光度的关系
22 高感光度降噪的作用
23 高iso降噪的操作
24 2.3 11点自动对焦系统
24 对焦的基本概念
24 对焦模式
25 3d追踪对焦的好处
26 2.4 420像素rgb测光感应器
26 测光与曝光的关系
27 2.5 expeed 2图像处理器
27 expeed的历史
27 expeed 2的好处
30 2.6 全时自动对焦的高清视频
30 真正的全高清画质
30 对焦速度的提高
31 2.7 可旋转液晶屏
31 给拍摄带来的好处
32 2.8 尼康d5100与d90/d5000性能指标对比表
33 尼友答疑：现在还需要购买d90和d5000吗？
chapter 3 装备
搭配合适的镜头与附件
36 3.1 搭配镜头前需要明白的几个问题
36 尼康原厂镜头的参数含义
38 相机与镜头的投入比例
39 不同题材的器材建议
40 3.2 d5100镜头入门搭配
40 套装变焦镜头：af-s dx 18-105mm f/3.5-5.6g ed vr
41 套装一镜走天下：af-s dx 18-200mm f/3.5-5.6g ed vrii 42 定焦人像镜头：af-s 50mm f/1.8g
43 微距镜头：af-s dx微距85mm f/3.5g ed vr
44 3.3 d5100镜头升级搭配
44 广角镜头：af-s dx 16-85mm f/3.5-5.6g ed
45 标准变焦镜头： af-s 24-120mm f/4g ed vr
46 长焦镜头：af-s vr70-300mm f/4.5-5.6g if-ed
47 人像镜头：af-s 50mm f/1.4g
48 微距镜头：af-s vr 105mm f/2.8g if-ed
49 3.4 d5100副厂镜头搭配指南
49 副厂镜头推荐之一：适马18-200mm f/3.5-6.3 dc os hsm 50 副厂镜头推荐之二： 适马24-70mm f/2.8 if ex dg hsm 51 副厂镜头推荐之三： 腾龙sp af90mm f/2.8 di marco
52 副厂镜头推荐之四：适马 af apo 100-300mm f/4 ex dg hsm 54 3.5 d5100常用附件选购指南
54 sd卡
54 滤镜
55 外接闪光灯与反光板
56 三脚架与快门线
57 专家问答：为d5100搭配几款镜头比较合适 chapter 4 实拍入门
掌握拍摄模式及菜单设置
60 4.1 实拍前要做的10件事
60 安装及格式化存储卡
62 安装及更换镜头
63 调节取景器屈光度
63 了解正确握持相机的方法
64 设置图像格式
65 选择合理的对焦模式和释放模式
66 设置白平衡与感光度
68 设置色彩空间
69 了解光圈、快门与景深
71 了解镜头与焦距
73 4.2 常见的“傻瓜”拍摄模式
73 随时随地举起就拍：全自动模式
74 比全自动多些内涵的快枪手： 程序自动曝光模式 75 丰富的场景拍摄模式
77 4.3 用好创意拍摄模式
77 突出主体控制景深的最佳模式：a模式
78 捕捉动感瞬间及运动物体：s模式
79 经验老手的最佳创作模式：手动曝光模式 80 “白加黑减”与自动包围曝光
82 创造曼妙迷人的神秘手段：b门模式 83 4.4 驱动模式和对焦模式的灵活运用 83 驱动模式的选择：单拍、连拍与自拍 84 单次伺服自动对焦：适合拍摄静止物体 85 连续伺服自动对焦：适合拍摄运动物体 86 可自动切换的af-a自动伺服对焦模式 87 手动对焦模式
88 自动对焦容易失败的场合及应对方法 89 4.5 测光模式的合理选择
89 矩阵测光
90 中央重点测光
90 点测光
91 4.6 实时取景与高清视频拍摄 91 什么时候使用实时取景拍摄
92 实时取景拍摄时的对焦选择
93 高清短片拍摄常用设置
93 高清短片拍摄的一些注意事项
94 佳友答疑：灵活运用d5100的测光模式 chapter 5 实拍精通
篇二：尼康d5100拍摄方法和设置设置方法
尼康d5100拍摄方法和设置设置方法
1.优化校准：你可以在menu菜单中找到它，一般使用“标准”就可以，建议将“标准”的锐度调+3，对比+1，饱和度+1。这样可以使照片“更锐”，拍人像时建议锐度调+4，风景建议锐度调+7。
2.D-Lighting：关闭，可以在menu菜单中找到它。这个功能是由相机计算出的暗部细节，不会那么精准，会使照片细节模糊，尤其拍夜景的时候会更明显。建议在大光比环境下使用高动态HDR，是按照不同曝光拍多张照片，再进行合成，效果要好的多，不过有可能会颜色失真。
3.Fn按键：作为D5100唯一的快捷键，默认是切换10秒自拍的，但是延时自拍很少使用，建议将其设置为ISO调整，这样按住Fn键，拨动拨轮，就可以方便增减ISO了。
4.AF区域模式：调整成3D跟踪，机器会自动跟踪开始的对焦点对焦的，对于慢速移动的物体或者对焦后二次构图很有用。
5.M档：如果你是出去旅游或者是要随时抓拍的情况，就尽量不要用M档了，改用A档，因为A档是光圈优先，你只用调整光圈，机器会自动调整快门速度达到Ev平衡，使你的照片很少欠爆过爆。
6.Ev平衡：机器默认的平衡都是设置在18%灰度的基础上的，所以如果画面上白色比较多，那画面拍出来就会偏灰，就需要我们适当增加一些曝光补偿，如果会面上黑色比较多，那么画面拍出来还是会偏灰，这时我们就需要降低一些曝光补偿。
7.测光：一般情况下，白天用范围或者中央评价测光就可以，夜晚最好用点测光。
8.ISO：此值越大，快门就会越快，ISO提高一倍，快门就快一倍。但是噪点就会增加，现在对于D5100的认识是，白天400，室内1600-以上，夜晚6400都不会有太大问题，早点控制还是很不错的！
9.光圈：此值越大，所产生的光圈越小，这个大家要先了解好，也就是说，f22的光圈比f3.5的光圈小，那么光圈越大，说明光线能更多的到达cmos上，也就能得到更快的快门，和上面一样，光圈大一倍，快门也会快一倍。同时，大光圈，会得到浅景深，也就是说背景虚化越厉害。另外，光圈的定义是建立在人眼是1.0的基础上计算的。一般来说，拍摄风景时，光圈都要在f8-f11之间，近景要f4左右。
10.快门：快门时间单位是秒，那么秒数越多，说明照片的曝光时间越长，反之曝光时间就短。那么秒数越多，你的双手就更有可能晃动，这样照片模糊的几率就越大。另外镜头的VR作用总之是有限的，不要过于依赖。
11.焦距：套头焦距是18-55，D5100是DX非全画幅的相机，焦距需要*1.5，也就是说套头的实际焦距就是27-82.5了。焦段越小，拍摄的画面场景越大，反之场景越小。同时，随着焦段的增加，景深越小，背景也更容易虚化。 12.镜头：一般来说，套头的18-55已经够用了，所以买了狗头的可以先练下技术，不用着急换。很多评测都要求买50定，因为50焦距是标准镜头，可以帮你熟练构图。但是D5100是DX非全画幅的相机，所以要乘以1.5，这样50变成了75，变成人像头了，所以大家应该买35定，换算焦距后是52.5，基本是标准镜头的了。现在基本都是35扫街，只有到大场景的时候才用下18-105。
长焦感觉不实用，喜欢偷拍的除外吧呵呵。人像定焦有些需要，但是看你有没有模特了。闪光灯还是应该入一枚的，不需要太复杂。圆满后，再回头考虑换个更好的广角变焦吧，切勿已经入了狗头看到大湿们的牛头照片觉得是镜头的问题着急换牛头，然后拍完发现也那么回事。那些丰富的色彩，用光影都可以解决，犯不着先画那么多钱换，当然，有钱烧不反对。。。 13配件：先搞个气吹，用来吹镜头和cmos，再搞个镜头笔，镜头和UV上的手指印需要镜头笔来解决。三脚架，如果只有自己或者和老婆/老公两个人旅游，又或者喜欢拍夜景的话，
可以弄一个，最好选便携、结实一些的。遥控器如果用三脚架就要买的，自拍很方便，还能减少相机抖动。手柄的话，D5100比较鸡肋，不建议使用。拍摄方法测光：人像用点测光或中央重点测光。
风景用矩阵测光
对焦：拍群体人像用自动区域自动对焦
拍单个人像：用单点自动对焦、动态区域自动对焦或自动区域自动对焦
若要突出单个人像：用单点自动对焦
曝光：晴天 ISO 200以下、曝光补偿 (-1/3EV )
阴天 ISO 400，曝光补偿 (-1/3EV )
晚上 is0400-iso1600，正常曝光
动态：暗处拍明处或明处拍暗处时用高动态HDR
一，下午拍人像，侧光，套头在广角端用F8的光圈，50MM长焦端用F10的光圈，这样成像很清晰，锐化加5 二， ISO800等于把闪光指数提升到2.8倍 ，光线充足下，高感表现也不错的，弱光下的高感才会弱三，固定相机，放慢快门速度，转动对焦环，可以拍出视角大小变化的模糊效果四，白天拍摄没必要高ISO，ISO大了噪点多，特别是夜景，3200ISO的噪点是无法忍受的五，优化设置用的标准模式吧，锐度+3，饱和度+1，对比度+1，A档，白平衡自动。六，建议把光圈调小些，ISO调高些，把快门提上去，否则精彩瞬间给拍糊了，那才叫揪心七，在你机器已经最大光圈的前提下，ISO最多调到你的安全快门就可以了。 什么是安全快门？就是你所采用的焦段的倒数。。。。例如55MM的安全快门约等于1/60S 八，据说55端的镜头锐利度最佳光圈是F11 九，关于M档：
1、根据天气和现场光线设置ISO感光度，感光数值越低越好（按住相机左侧“Fn”键后，用右手拇指拨动“指令拨盘”即可调整感光数值）；
2、根据现场光线和拍摄意图设定光圈值（按住相机右上方的“曝光补偿”按钮后拨动“指令拨盘”调整光圈数值）；
3、最后再直接拨动“指令拨盘”调整快门数值即可，快门数值设置时要查看取景器里显示的曝光补偿显示，曝光减0.3至0.7稍好。十，d5100的色彩和锐度还是不错滴！十一，相机设置：锐度3，对比度1，饱和度1
人像锐度4，风景锐度7 十二，照片对比度高会导致阴影细节损失较多十五，建议：买到副厂镜头的同学们多用M档拍摄，解决原厂机身对副厂镜头在等焦距条件下故意缩短曝光时间造成成像色彩偏淡的问题。十六，35 1.8G，此头最佳成像光圈在F5.6-F8之间十七，不是抓拍的问题哦，1/5的快门你怎么抓也抓不到的，想抓拍人怎么说也要1/30才能保证整个人不会完全糊掉。。。。十九， M档是全手动档，可以通过调整光圈ISO快门速度任意组合来改变曝光值，无需曝光补偿，软件可能这样设计，也不算什么大问题二十，M档下，你光圈和快门都由你亲手去决定。。还要去补尝什么呀？不够什么就改什么就行了。。还要相机帮你呀。。M档，相机不帮你。。。只帮你测光二十一，在A挡调曝光补偿，快门会变，估计机器是靠改变快门时间来完成曝光补偿的改变，因此在手动挡光圈快门都由你确定的情况下，曝光补偿自然是不会有效果了二十二，如果只是为了拍夜景 可以用长时间曝光的方式 曝光时间4秒左右 ISO100 这样出的片清晰明亮 但是移动物体会模糊在拍摄夜间移动物体的时候才调高ISO 但不建议超过3200 ， 一般1600够用了单反相机各个镜头焦段的用途首先要说明的是。焦段对各种相机都一样的，
10mm左右的焦段，是超广角焦段。主要用于风景摄影，纪实摄影等，照出来的角度非常大，很有冲击力
24mm左右的焦段，是小广角，主要用于风景摄影，纪实摄影等，旅游纪念照用这个焦段不错
50mm左右的焦段，是标准焦段，视角平易近人，变形少，主要用于风景摄影，人像摄影，纪实摄影等
85mm左右的焦段，是中焦段，这个焦段主要用于拍人像，静物等
200mm左右的焦段，是长焦段，这个焦段常用于抓拍，特写等
500mm左右的焦段，是超长焦段，这个焦段就可以打鸟了，也就是拍鸟
500mm以上的超长焦，打鸟更方便，隔一个操场远偷拍很轻松
长焦，超长焦还经常被用在体育摄影
这样在运动场边上就可以拍运动员特写了。
各个焦段的用途，并不局限，关键还是看自己的发挥和想法。
有时候拍人像也可以用超广角之类的，会有意想不到的效果。
篇三：尼康5100技巧
尼康5100技巧
我在今年7月底购入一台尼康D5100，再次之前没有使用过单反相机，所以D5100是本人的第一台单反相机，而且不会使用，但我喜欢钻硬件，在艺术方面非常欠缺，所以把使用几个月的心得介绍一下，主要是硬件层面的，现在正在恶补构图和用光的知识，谢谢大家踊跃拍砖，共同提高。D5100的模式拨盘加入了滤镜模式，比较有可玩性，非常适合家庭用户使用，我朋友的D7000没有滤镜，基本只能靠后期，而且D5100的滤镜可以使用在视频上，视频后期加滤镜比较麻烦，这些D5100直接可以实现。其中各个档的使用写一下我的体会（一部分是看书学习的）。A档为光圈优先，使用较多，在拍摄风景，人像都大量使用光圈优先，究其原因是因为需要最佳光圈和合适的景深，因为光圈在调节景深和图像的锐度方面有很大的作用（长焦也可以调节景深，但使用定焦头的人只能使用光圈调节，而且效果明显）。比如拍摄风景，f8-f11的光圈就比较适合拍摄风景，因为这个光圈下拍摄的风景(本文来自：WWw.DXF5.com 东 星 资 源 网:尼康5100说明书)比较锐，而且景深很深（不管近处还是远处都同样清晰）根据我看书学习的体会，f16以上的光圈很少使用，原因是容易产生紫边，我自己没有试过。而拍摄人像不需要那么锐，太锐容易吧景和人分离出来，感觉人是后期PS上去的，或者人是站在一幅画前面照的。所以拍摄人像使用最佳光圈，就是把光圈调至最大后回上2-3档，甚至有时候需要把光圈调至最大，将背景虚化，突出人物这个主体。在这个前提下快门速度就不是那么重要了，（有时候需要三脚架来避免慢快门下手抖的问题），但是快门也不能太慢了，你不能用15S的快门拍人，你要拍摄的对象没法保持一个姿势15S而一动不动。在这个时候只有提高ISO来提高快门速度了。但是拍摄运动物体时，就需要拨到S档，就是快门优先，选择合适的快门速度，才能把运动物体拍清晰，当然调整S档的时候要注意测光表，可能会指示到曝光不足的一边，这时光圈已经开到最大，也就需要提高ISO了。而M档适合有大量时间调整参数，且A和S档均不能满足拍摄要求的时候（比如拍摄焰火，或者星空、夜景的时候需要合适的光圈和低速快门配合的时候甚至是使用B门的时候）其实没必要什么时候都使用M档拍摄，一个是调整比较耗费时间，在一个M档拍的片不一定比A或者S档拍的片子要好。而P档适合抓拍，可以快速选择程序给的各种计算好的参数，而不需要繁琐手动调节。和相机的AUTO档比较，P档可以根据自己的需要选择光圈和快门的最佳配合参数，还可以增加和减少曝光补偿，调节ISO。 D5100只有一个 1
快捷按钮，根据前辈们的使用经验，一般设置为快速调节ISO使用。ISO一般调整为100-400之间较好，ISO越低，这样受周围电器和相机本体噪声干扰的影响最小，ISO越高，噪点越多，会严重影响画质，根据论坛前辈的经验，最好不要超过1600，实际使用中道ISO400的时候将照片放大就已经出现很多噪点，而到ISO800的时候基本上暗处的噪点就很多了，所以高一点的ISO在明亮的环境中使用比较好，若是环境昏暗，建议打灯吧。
D5100测光分为矩阵测光，中央重点测光和点测光。矩阵测光在拍摄大的场面时使用，比如明暗差别不是特别大或顺光的时候，作为经常使用的一种测光方式，优点是测光准确，基本不用担心过曝或欠曝的问题缺点是在某些场合下可能达不到自己想要的效果。中央重点测光适合拍人像，花朵等，或明暗反差较大时使用，个人感觉使用价值不大，因为很难把握中央的范围有多大，可能拍特写的时候是比较好的测光方式吧，个人基本没有用过。点测光用于明暗反差非常大，比如夜间拍摄和逆光的时候。其中的测光方式可灵活运用（后面可以介绍一下本人运用点测光的方法）。根据D5100特点，对焦点为11个，只有中间的对焦点为十字对焦点。所以，自动对焦尽量以中间的对焦点为主对焦。在拍摄静止物体时，将对焦模式设置为单次伺服AF对焦。在拍摄运动物体时使用连续伺服AF，尽量不用自动伺服AF。设置为单次伺服AF时，相机对焦后将不会再次对焦（快门按钮一直处于半按状态时），若放开在次按下将重新对焦，若拍摄使背景或前景虚化的画面时，使用单次伺服AF中的单点AF较为合适，可以准确判断对焦主体，不会对焦到别的辅体上。可以将中央焦点对准被摄物体后半按快门按钮对焦，保持住，偏转相机开始构图，相机和对焦后主体的远近距离不能移动。单次伺服AF中的自动区域AF适用与拍风景，保证在中心焦点或设置的对焦焦点无法清晰对焦时，其他焦点可以准确对焦，适合用于抓拍风景。拍摄运动物体时，使用连续伺服AF（相机将一直处于对焦状态，只要对焦物体离开焦平面，相机将继续对焦，直到物体清晰为止）。若拍摄浅景深物体时，设置为单点AF，保证被拍摄物体不会因为风吹或其他因素造成虚焦，适合小范围移动，且速度不快，有又需要在跟前拍摄的物体，如风吹动的一朵小花。动态区域AF适合用于快速移动物体，可以检测画面中的移动物体，并连续对焦，适合拍摄体育竞技项目，实现清晰对焦，缺点是若焦点附近有其他运动物体，或被拍摄主体脱离焦点后，焦点可
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能会移动至其他物体上，造成主体失焦，适合拍摄主体可能随时更换的运动画面。3D跟踪对焦方式解决了动态区域AF的这个问题，3D跟踪对焦会自动识别需要对焦的主体，只要物体在11个焦点范围内移动，相机会自动跟踪物体并选择焦点，确保拍摄主体不会被其他物体干扰而失焦。连续伺服AF中的自动区域AF根据场景自动选择对焦点，适合抓拍，但实用价值不高。
正常拍摄顺序，拿人像做比方，将模式拨盘拨至A档，选择光圈大小，合适后在选择合适的焦距（长焦的话先调整焦距再调整光圈）。拍人像的话主要是要将肤色拍出来，特别是脸上的。所以选择测光方式为点测光。变焦方式选择为单次伺服AF－单点AF。对焦点选择中央的对焦点（只有中央对焦点是十字的，对焦成功率比其他对焦点高）。将镜头对准被摄的人物脸部，半按快门按钮后放开，激活相机开始测光（电源打开后一会儿相机会自动进入休眠状态，主要目的是省电），使用中央对焦点对脸部区域测光（距离远的话变焦将人物拉近）测光完成后按下AE_L按钮（将这个按钮设置为仅AE锁定，只锁定曝光，而不锁定焦距，这个按钮要一直按到照片拍摄结束才放开）锁定曝光（也就是锁定测光后得到的最佳曝光值），然后将焦距调整回来, 再次将对焦点对准脸部，半按快门按钮，相机开始自动对焦（根据前辈的经验，将十字焦点中心放在下眼睑处为最佳），当听到和焦的声音时，保持快门半按状态（由于设定对焦方式为单次伺服AF，所以对焦完成后，只要不松开快门按钮，相机就不会再次对焦，而且相机和人物的距离不变就不会发生对焦不准的现象），开始构图，将人物放在合适的位置后（注意，拍摄的人和被拍摄的人不能离开对焦的位置，在拍摄前应提前观察好拍摄位置），按下快门就搞定了。其实拍摄人物照片时，主体最重要，要保证主体人物不能过曝或曝光不足，而背景只是辅助，若背景和人物曝光量极不协调，只能是拍摄角度或拍摄方法不正确造成的，比如在逆光条件下拍摄，最好打反光板或者开闪光灯补光。
刚开始使用D5100拍摄照片的时候，总觉得拍摄的照片没有特点，就是一张平面。经常看前辈门拍摄的照片，尽力去模仿，还是有很大的差距，后来才知道一张好的照片还需要后期，就和胶片时代的暗房一样。其实胶片时代的暗房和现在的PS一样，都是为了使照片具有更高的欣赏价值，只是现在的数码暗房比起胶片时期的暗房要方便和快捷不少。而我自己除了会修电脑，在ps软件的使用上
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一窍不通。光影魔术手简单，但是到底调到什么程度合适，自己也看不来，最后把一张照片弄到惨不忍睹，最后放弃了。我想有很多童鞋和我一样吧。
后来看说明书的时候发现有个优化校准，可导入曲线，于是在网上查，才知道尼康原来有这么多曲线，于是下载了几条曲线试用一下。结果大吃一惊，有的曲线拍摄出来的照片几乎已经和有些前辈门拍的很接近了，让人一看就喜欢。只要有好的风景或创意，调用合适的曲线，基本可以拍摄出很好的作品了。这对我们这些PS盲简直是福音啊~~~~
现在已知的曲线有很多~但是常用的不多，网上也有前辈评价了这些曲线，现在把前辈们评价比较好的曲线给大家介绍一下：
第一个是V9尼康粉，适合拍人像，可以吧人的皮肤拍的和小孩子一样粉嘟嘟的~但是在室外光线好的时候使用，会感觉比较假，甚至是肤色有点发白了，建议室内使用较好。
第二个是V9尼康蓝，风景曲线，这条曲线拍摄风景太爽了，对比度、饱和度都恰到好处，拍出来的片子没有以前的平面效果了，虽然比你看到的可能饱和度要高一点，但是这样的照片人见人喜欢啊~~
第三条是V9尼康黑白曲线，这个曲线是拍摄黑白片的，不用调滤镜模式了，也不用再电脑上后期了，直接黑白出片，对比度都是设定好的。
第四个是Bluesky，黑面风景曲线，对比度比V9尼康蓝更高，画面明暗对比强烈，色彩浓重，整体偏暗，适合拍摄大对比度风景照。
第五个是WINGMAN-VIVID 人像曲线，拍摄人像非常适合，皮肤质感很好，不失真，但是背景颜色偏淡了，适合拍摄背景虚化的人像或者旅游照。
第六个是黑面人像曲线，有两条：Danny01和Danny02，两条曲线02比01饱和度稍高，01和V9尼康粉较为接近。都建议室内用了。
其实还有很多曲线，比如徕卡的富士的等等，没有一一试用，但是以上几种曲线评价较好。（可能有别的好曲线，但我没有看到）
完了给大家做个曲线的对比看看。
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