说粥的功用性有果腹与养生的目的，早已时过境迁了，更非有指标性的实际意义。如若追溯到古时，古人食粥有三大理由：穷困、应节、养生，对立是非常鲜明的。穷人食粥为了果腹，宫人食粥为了养生，这就是粥的奇妙之处。
粥，古称糜，只有很稀的那种才叫粥，袁枚先生写道：“见水不见米，非粥也：见米不见水，非粥也，必使水米融洽，柔腻如一，而后谓之粥。”照此标准，米与水融洽的物理状态是否可分为米汤、粥、米饭了呢，而那种将米饭回锅再煮，见水又见米的称之为泡饭，倒是蛮恰当的，因为它没有达到袁枚所说的“柔腻如一”的状态。这种食法在江南一带甚是流行，如同阳春面一样简单、普及，也被视为不同于北方风情的一面。由于粥软腻，饭干爽，泡饭则介于两者之间，这种湿润的颗粒物在口腔中的逗留很容易被捕捉到，直接刺激口腔的味蕾，令人的感受不是那么寡淡。泡饭是有味道的，而粥按味道可分为清粥、成粥与甜粥。古人对粥的描述多以清粥为主，譬如清人阮葵生《茶余客话》中录及的几首食粥诗，颇有意蕴，他提及陈海昌相国吟诵过的《食粥诗》云，“煮饭何如煮粥强，好与儿女细商量。一升可作三升用，两日堪为六日粮。有客只需添水火，无钱不必做羹汤。莫嫌淡薄少滋味，淡薄之中滋味长。”好一个“淡薄之中滋味长”，这种“文人固贫“的无奈吟哦，在很大程度上都不失为文人酸腐之气的写照，竟能将两日的口粮作为六日来食用，更可圈点的是那种待客之道的寒酸至极――来了客只需添添水火，还不许客人嫌弃其滋味的寡淡，若是给作者端来一碗白粥和一碗鸡粥，到底是淡薄之中见滋味，还是鸡粥之中滋味长呢?这种对清粥偏执的赞誉道出了穷人的落寞和社会制度的不公，更甚之长期食用清粥导致国民身体素质的退化，国家积弱，为何清粥与咸菜是绝佳的组合，那是因为能用咸菜的成来中和清粥的寡淡，使嘴巴不至于强迫地下咽，至于到了胃里，驱走了饥饿感便万事大吉了，至于营养，那太奢靡了。
如今，食粥早已告别了昔日饥寒交迫的无奈年代，粥品也摇身一变成为雅致、趣味、养生的代名词，清粥(五谷粥)依然有，但已不是贫穷的代名词了，它作为粥品的一分子，与畜肉粥、禽蛋粥、水果粥、蔬菜粥、水产海鲜粥、食疗药膳粥等同列同位。食粥养生的理念更是深入人心。古时也多有食粥养生的记载，比如南宋陆游的一篇《食粥诗》――“世人个个学长年，不悟长年在眼前。我得宛丘平易法，只将食粥至神仙。”最可道的是《本草纲目》的编者――明代的李时珍也认为：“粥又极细腻，与肠胃相得，最为饮食之妙诀也。”如今，对粥品的开发可谓花色繁多，林林总总不下千余计。煮花色粥品有窍门，并非将什物与米一起下锅，眉毛胡子一把抓，还是很有讲究的，首先是用清粥打底，也就是煮粥前，先将粳米淘净，拌入少许盐、油，待粥煮至水米交融时，再将收拾干净的其他什物入粥中再煮10分钟，这样的操作才能保证出品的光泽度、口感柔腻如一。
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